Блог

Способи укриття винограду на зиму

1.Укриття винограду землею

Один з найстаріших методів, що користується популярністю. Ефективність такого укриття залежить від: глибини канавок, в які покладена лоза; висоти насипаної землі; вологості ґрунту. В укритті землею є і свої недоліки. Справа в тому, що такий захист веде до зниження морозостійкості виноградної лози. Необхідно врахувати також той факт, що під дією атмосферних опадів і під час відлиги, земля осідає і може відчутно зменшиться шар земляного насипу. Варто також уникати надмірного укриття лози, інакше лоза може «зопрівати» і в результаті загинуть бруньки виноградника.

 2Укриття винограду щитками

Техніка укриття щитками не являє собою нічого складного. Слід виготовити дерев'яну конструкцію - щиток, довжиною близько півтора метрів і шириною близько тридцяти сантиметрів. Такі щитки можуть бути скріплені між собою петлями. Щитки встановлюються «будиночком», зсередини щитки оббиваються руберойдом. Така двосхила конструкція є дуже зручною і економічно виправданою, оскільки може служити кілька років.. При такому вигляді укриття, також необхідно виключити контакт куща з землею. Для цієї мети застосовується будь-який підручний матеріал: дошки, гілки від обрізки дерев і т. д.. Недолік методу - трудомісткість при виготовленні щитків. Такий метод підійде власникам невеликого виноградника на присадибній ділянці.

 

3. Укриття винограду шифером

 Метод досить простий. Лози винограду поділяють на 2 сторони і пов'язують в своєрідні згортки, так звані фашинки. Як матеріал для обгортання використовують, наприклад, старі мішки. Після чого, упаковані таким чином лози укладають в попередньо викопані канави, глибиною близько 20 см., прямо на землю, без підстилки і пришпилюють їх металевими скобами до ґрунту. Заздалегідь лози винограду можна обробити розчином вапна. Зверху виноград вкривають шифером. Потім насипають шар землі, при цьому всередині утворюється прошарок повітря, яка служить теплоізоляцією для куща.

 

4. Укриття винограду очеретом

Для укриття винограду можна використовувати мати, сплетені з сухого очерету. Довжина і ширина їх можуть бути довільними, при цьому товщина повинна бути не менше 7 см. Лози двох кущів винограду зв'язують разом, потім пригинають до землі за допомогою невеликих дуг так, щоб до ґрунту залишалася відстань 10-15 см. З боків до цих дуг прикладають дошки. А поверх встановлених дуг лози покривають очеретяними матами. Зверху все вкривають плівкою. З торців роблять невеликі віддушини, які наглухо закривають при сильних морозах, а навесні, навпаки, відкривають. Завдяки такому укриттю лоза не підмерзне і не запріє. Крім того, очеретяні мати не гниють, і в них не селяться миші.

 

5. Укриття винограду агроволокном (Найбезпечніший спосіб)

Щоб звести до мінімуму ризик гниття окремих частин виноградної лози, її вкривають агроволокном. Якщо у вас в регіоні спостерігаються сильні морози, то рекомендується взяти матеріал з високою щільністю. Чим вище щільність агроволокна, тим міцніше і надійніше захист. Після того, як ви накрили кущ, краї агроволокна слід прикопати землею або придавити цеглою. Можна купити спеціальні залізні скоби, які закріплять краю матеріалу. Якщо кущ винограду невеликий і пагонів на ньому мало, то можна обмотати лози агроволокном, це послужить гарним захистом в сильні морози.

Ну ось, власне і все - укриття готове. З таким надійним захистом лози перенесуть будь-які морози і влітку порадують хорошим урожаєм стиглих ягід. Цей спосіб багато часу не займає, але неминучі додаткові витрати. Матеріалів може не виявитися в потрібний момент під рукою, тому якщо плануєте такий спосіб укриття, подбайте про них заздалегідь.

 

А якими способами вкриваєте виноград ви? Поділіться ефективними методами захисту лози від морозу на нашій сторінці Фейсбук.

 

 

Вирощування картоплі з насіння

Картоплю вирощував кожен з нас, або принаймні, брав участь в її посадці. Без цього захоплюючого сімейного заняття не обходяться травневі свята - хтось копає лунки, хтось  кидає картоплю, хтось закопує.

Як правило, насіннєва картопля заготовлюється відразу після збору урожаю. При цьому через 5 - 6 років картопля починає вироджуватися через постійне накопичення вірусних і бактеріальних захворювань. У цьому випадку прийнято оновлювати насіннєвий матеріал, для чого господар зазвичай йде на ринок і купує інший сорт. При вирощуванні картоплі з ботанічного насіння, отримані міні-бульби виявляються абсолютно вільними від всіх хвороб і вірусів. Тобто, використовуючи такий спосіб розведення картоплі, ми можемо отримати чистий посівний матеріал.

Технологія вирощування


Перш ніж приступити до посадки насіння в домашніх умовах, їх слід підготувати. Для цього вони замочуються у воді на 2 доби.

Добре себе зарекомендувало загартовування насіння картоплі протягом 10 днів. З цією метою в нічний час насіння поміщають в холодильник при температурі +1 градус вище нуля, а вдень рослини знаходяться при кімнатній температурі.

Далі насіння промиваються і обсушують.

Для того, щоб підготувати грунт треба взяти дернову землю (1 частина), торф (3 частини), пісок (1 частина) і перегній (2 частини) або використати універсальний грунт.

Посадка насіння проводиться в кінці березня - початку квітня. Насіння картоплі дуже маленькі, тому посадку треба здійснювати дуже акуратно і точно.

Рівномірно розподілити насіння зверху і присипати піском. Товщина шару дорівнює приблизно 0,5-1 см. Між рядами має бути 10 см, а між насінням 5 см.

Далі грунт зволожується за допомогою пульверизатора.

Тара з насінням картоплі зверху накривається поліетиленовою плівкою і поміщається в тепле місце до появи паростків. Температура повітря повинна бути не менше 20-25 градусів.

Перші сходи з'являться через 3 тижні. Після цього розсаду треба поставити в місце, де температура не буде перевищувати позначку в 20 градусів, і зняти плівку.

Після того, як будуть сформовані перші 2 справжніх листків рослини, їх треба пересадити в ємності з діаметром в 9 см. Пікіровка розсади картоплі не проводиться.

 

Як посадити розсаду у відкритий грунт?

Висаджувати розсаду на грядки треба віком рослин близько 45 днів. До цього моменту їх висота повинна становити 15 см, на кожній повинно бути по 6 справжніх листочків.

Грунт треба добре перекопати. За тиждень до висадки розсаду треба підживити азотними добривами.

Щоб попередити засихання кореневої системи рослин, її потрібно присипати торфом. При посадці картоплі відстань між саджанцями має бути не менше 35 см, а між рядами близько 70 см. Глибина лунок повинна становити 12 см. У кожну з них треба внести екоплант і налити по 0,5 л води.

Щоб уберегти рослини від можливих перепадів температур, розсаду треба накрити плівкою або агроволокном. Зняти її можна буде тоді, коли встановиться стабільно тепла погода і культури стануть міцнішими.

Треба регулярно розпушувати грунт, проводити прополку. Полив рослин здійснюється раз на 2 дні, особливо в суху, жарку погоду.

Двічі за сезон треба проводити підгортання. Перше проводиться тоді, коли надземна частина рослини матиме висоту 10 см. Друге підгортання проводиться через 2-3 тижні після першого, так як тонкому стеблу важко утримувати вагу рослини. Підгортання робить розсаду більш стійкою і сприяє формуванню додаткових коренів. У перший рік урожаю з кожного куща складе близько 500 г бульб, маса кожного з них від 10 до 100 г. Далі при хорошому догляді з кожного куща можна буде зібрати до 1 кг картоплі.

Через п'ять-шість років урожай почне знову знижуватися, тому можна знову проводити посадку картоплі з насіння.

Правильна обрізка полуниці в липні – і ваш майбутній урожай буде в рази більший в наступному сезоні.

Чи потрібно обрізати листя полуниці після збору урожаю, цю дискусію садівники обговорюють уже не перший рік. Частина спеціалістів стверджує - листя потрібно обрізати, щоб воно не встигло пустити нові пагони до початку – холодної пори року, щоб наступного року з новими силами почала розростатись і давати гарний урожай ваша полуниця. Коли ми видаляємо листя полуниці – ми омолоджуємо рослину і разом з листям знищуємо хвороби і шкідників. Інші фахівці стверджують, що листя – головний учасник процесу фотосинтезу рослини. Але якщо листя не видаляти, то через декілька тижнів воно почне червоніти, вкриватись плямами, таке листя не здатне забезпечити рослину поживними речовинами.

Ми все ж таки схиляємось до думки, що листя потрібно видаляти, за декілька тижнів воно відросте і для розмноження вусиками, найкращий час для якого друга середина серпня, посадковий матеріал виросте знову, і на наступний рік ви матимете гарні і сильні кущі полуниці.

Коли робити обрізку листя?

Найкращий час для цього – середина літа, через 3-4 тижні після збору урожаю. Виберіть ясний сонячний день, гострі ножиці чи секатор. Обрізайте кущі, видаляючи нижні листкові пластинки, залишаючи досить високі «пеньки» висотою 10-15 см.

Догляд після обрізку

Зберіть все обрізане листя до купи і винесіть його з вашої ділянки, де росте полуниця, добре розрихліть землю, а також пролийте кущі розчином інсектициду, наприклад Антихрущ, для захисту від ґрунтових шкідників. Через декілька тижнів підживіть полуницю – універсальним добривом або спеціалізованим добривом для полуниці та суниці Biopon

Посадка міцелію грибів

На присадибній ділянці висівати міцелій грибів можна в будь-який період року, коли відсутні природні перешкоди як то заморозки чи затоплення. В приміщенні цей процес взагалі доступний круглий рік. Найпопулярнішими видами грибів, що культивують самостійно є печериці та гливи, але сьогодні асортимент настільки широкий, що у пошанувачів грибної справи просто ніяких обмежень. Виробники міцелію не тільки розширюють кількість видів, а і добавляють різноманіття штамів одного виду. Головне визначитись і правильно підготуватись до посіву міцелію. Вирощувати гриби в домашніх умовах неважко, якщо використовувати для цього відповідний субстрат. Він не повинен бути надмірно зволоженим, інакше в ньому заведеться пліснява. Тому спершу слід визначити, який субстрат є оптимальним для проростання на ньому тих чи інших різновидів. Наприклад, якщо ви вирішите придбати для домашнього розведення гливи, в якості основи підійде солома. Шиїтаки набагато інтенсивніше розвиваються на деревній стружці. Що ж стосується печериць, оптимальний вибір для них - гній. Домашнє грибництво з мінімальними витратами - це реальність. Після того як ви визначилися з відповідним субстратом для вирощування, саме час придбати грибницю. Найлегшим видом доступного міцелію є зерновий біологічно висушений.

Основні пологження: • Температура. Гриби ростуть при температурі повітря близько 15 ... 17◦С, а при більш високому показнику активності росту знижуються

• Вологість. Цей показник змінюється, наприклад, при висадці міцелію грибів необхідно підтримувати вологість близько 90%, а після його приживлюваності знижувати до 60 ... 70%.

• Провітрювання та циркуляція повітря. Якщо вирощування не на відкритому повітрі слід продумати вентилювання і провітрювання, при цьому важливо не створювати протягів - їх гриби не люблять.

• Освітлення. Для росту і розвитку грибів взагалі світло не потрібне, вони вирощуються в темряві. Однак для проведення робіт з ними все-таки знадобиться невелике освітлення, яке потім вимикають.

• Полив. Кращий полив за допомогою зрошувальної насадки або лійок з дрібними отворами Широкий асортимент грибного міцелію доступний в нашому інтернет-магазині «АГРОМАРКЕТ. ВСЕ РОСТЕ» за посиленням https://agromarket.com.ua/mitselii-gribiv там ви знайдете повний опис видів грибів та рекомендації по вирощуванню.

Правила посадки цибулинних квітів

На кінець вересня - початок жовтня припадає активний час для посадки цибулинних квітів, що будуть рясно цвісти весною. Ми  підібрали основні правила та секретики, що допоможуть вам  втілити свої мрії розкішного квітника.  

Цвітуть цибулинні одними з перших, прикрашаючи сад,  що тільки прокинувся після зимових холодів.

 Які ж цибулинні квіти садять з настанням осені і як правильно провести висадку?

Дрібноквітучі, до яких відносяться проліски  крокуси та іриси висаджують в вересні, в південних регіонах країни - в жовтні. Ці рослини дуже мініатюрні, витончені, вони найбільш ефектно виглядають на відкритих ділянках, висаджені групою. Перший пролісок вас порадує не менше, ніж повноквітуча розкішна клумба.

 Тюльпани, нарциси, крокуси, у яких цибулини більші, можна висаджувати з кінця вересня і до кінця жовтня. Потрібен час, щоб цибулина добре вкоренилася і у неї встигла сформуватися коренева система але також ВАЖЛИВО, щоб цибулина не почала проростати до настання холодів.

Місце посадки цибулинних квітів:

Обов’язково потрібно розчистити місце і видалити бур'яни. Під тюльпани та інші цибулинні не обов'язково якось спеціально обробляти землю - більшість з них невибагливі і будуть цвісти і розростатися в звичайному садовому ґрунті. Важлива умова для посадки цибулинних - водопроникність ґрунту; застій води повинен бути виключений.

Посадковий матеріал:

Перед початком висадки уважно огляньте цибулини. Вони повинні бути щільними, ні в якому разі не зів'ялими, не мати м'яких гнилих місць, запаху цвілі. Зверніть увагу на денце цибулини - воно повинно бути сухим і щільним, це запорука здоров'я і життєздатності рослин.

Придбані цибулини звільніть від упаковки, обережно очистіть і бажано обробити від інфекцій. Здоровий посадковий матеріал - запорука  гарних  насичених квіток. Серед популярних препаратів для обробки: фунгіциди Фундазол (30 г препарату розчинити в 10 літрах води, витримують цибулини не менше 30 хвилин) та Фундазим (10 г на 2 л води занурення цибулин у розчин на 3 години), стимулятор Емістим С (4 краплі препарату розчинити в 200 мл води) цибулини квітів обприскувати робочим розчином безпосередньо перед посадкою в ґрунт. Для профілактики від шкідників в розчин фунгіциду можна додати Актеллік (0,2%-розчин) або Актара (0,2%-розчин)

 Підготовка грунту.

Цибулинні квіти погано переносять кислі ґрунти, найкраще рослини розвиваються при слаболужній реакції,  для перевірки кислотності можна використовувати швидкі тест-індикатори рівня рН ґрунту. Перед посадкою обрану ділянку бажано перекопати ( рекомендована глибина 15-20 см), для поліпшення структури ґрунту в посадочні лунки можна добавити пісок та  першу норму рекомендованих добрив. Найкраще вносити комплексні добрива Екоплант та Суперфосфат ( норма внесення не більше 30 г / кв.м.). Обов’язково дайте час  спушеному ґрунту відстоятися та осісти для ущільнення.

Посадка. Спеціальним інструментом для посадки цибулинних зробіть отвір в ґрунті потрібної глибини. Цим пристосуванням можна зробити отвори на глибину від 10 до 20 см. Зручність такого інструменту також в тому, що витягуючи його з зробленого отвору, ви одночасно звільняєте ямку від ґрунту. Якщо такого пристрою немає - не біда, для посадки скористуйтеся вузькою садовою лопаткою.

Підготовлену цибулину опустіть в ямку для посадки денцем вниз, присипте ґрунтом навколо і зверху, злегка ущільніть. 

Після висадки  можна  вкрити ґрунт натуральною мульчою (садовим компостом, декоративною корою, деревною тирсою та ін.).

Підживлення:

  • Тюльпани навесні підгодовують сухим мінеральним добривом з розрахунку 30 г на 1 кв.м, розкидаючи його по вологому пухкому ґрунті. Після появи третього листа повторно вносять добриво в тій же кількості. Третє підживлення проводять суперфосфатом після появи бутонів з розрахунку 20 г на 1 кв.м.
  • Нарциси добре реагують на підживлення азотно-калійними добривами. Ранньою весною по сходам рослини підживлюють нітроамофоски (не більше 30 г на 1 кв.м) або рідким комплексним добривом. Після появи квітконоса під нарциси вносять азотно-калійні добрива (до 50 г на 1 кв.м). Останнє підживлення проводять після закінчення цвітіння і використовують тільки калій (20 г на 1 кв.м) і фосфор (40 г на 1 кв.м).
  • Ірисам необхідно не менше трьох підживлень мінеральними добривами за сезон. У ґрунт з ірисами вносяться легкорозчинні комплексні мінеральні добрива, розрахунок сухого добрива 10-12 грам на квітку. Друга порція добрив вноситься одразу після того як іриси почали своє цвітіння, вносяться ті ж добрива в тих же кількостях. Остання порція вноситься в кінці серпня, це підживлення покликане підживити рослину до зими, слід використовувати фосфорні або калійні добрива, в тих же кількостях.
  • Крокуси необхідно підживлювати під час висадки. Для крокусів використовують добрива з високим вмістом фосфору і калію. Азотні добрива крокусам шкідливі. Вносити добриво потрібно прямо в лунки, викопані для посадки.
  • Гіацинти перший раз підживлюють на самому початку росту (15-20 г суперфосфату і 20-25 г селітри на 1 м²), другий раз підгодовують в період бутонізації (15-20 г сірчанокислого калію і 30-35 г суперфосфату), третє підживлення проводиться, коли цвітіння гіацинтів завершиться (по 30-35 г суперфосфату і сірчанокислого калію).

Цибулинні квіти не люблять органічні добрива. Тому вносити їх в ґрунт там, де ви плануєте розміщення цих рослин, потрібно за два роки до їх висадки. А свіжий гній сприяє загниванню цибулин і розвитку хвороб (особливо у нарцисів), тому вносити його взагалі не рекомендується!

 Дуже гарно зарекомендували  себе спеціальні Кошики для висаджування цибулин.

Використання їх має переваги перед класичною висадкою рослин в ґрунт. Посаджені таким чином рослини не будуть розширювати свої площі росту без вашого контролю, а також заглиблюватись в землю.  Зменшується вірогідність пошкоджень цибулин механічно, шкідниками та хворобами. Для тих хто формує клумби по сортам та кольорам посадка цибулинних різних видів в окремі кошики допоможе не переплутати сорти, а також цибулини не будуть травмуватися при викопуванні, адже викопують їх із землі прямо в кошику. Ідеальний варіант при формуванні незвичайних клумб, ярусних посадок, та просто допомагає реалізувати політ фантазії  у створенні незвичайних квітників.

 Цибулинні квіти незамінні для краси вашого саду, особливо ранньою весною, коли на ділянках ще так мало фарб.

 

 

Як вивести кротів з вашого городу?

Щоб почати боротьбу з кротами, необхідно знати особливості їхнього життя. Кріт відноситься до ссавців комахоїдних тварин, який пристосувався до підземного способу життя. Тулуб у нього округлий, вкритий чорною оксамитовою шубкою. Шерсть крота має незвичайну властивість - росте вертикально.

Кріт робить житло під землею, яке частіше за все знаходиться на пагорбі і складається зі складної системи ходів і лігва розташованого посередині. Кріт риє тунелі з надзвичайною швидкістю, а вириту землю викидає на поверхню. Кріт добре плаває. Щоб забезпечити себе водою для пиття, він риє глибокі вертикальні нори. Взимку кріт перебирається глибше в землю, але в сплячку не впадає. Пересуваються тварини зі швидкістю 5-6 км / год, назовню практично не виходять. Тварина дуже обережна, тому зловити її дуже складно.Якщо ви  намагалися відлякувати кротів тухлою рибою і петардами і це не дало бажанного результату, то сьогодні існують значно більш ефективні засоби від кротів.

А ось з вибором ефективних засобів у багатьох дачників якраз таки виникають складності. Комусь не хочеться надто морочитися з цього приводу і детально розбиратися в проблемі - куди простіше залити в норки котячу сечу чи карбід. Але коли ділянка  розрита кротами  перетворюється на танковий полігон - ось тоді і настає  момент випробувати більш дієві засоби.
Пастка на живця для кротів працює за простим принципом: тваринка легко потрапляє в пастку, а вибратися з неї вже не може. Зазвичай такі засоби вилову кротів реалізуються в двох варіантах: Пастка-труба, яка встановлюється в хід крота (інша назва - пастка Соломона). Тварина легко піднімає її дверцята, проникає всередину, але відкрити дверцята, щоб вибратися назовні не може.

Пастка-яма, що представляє собою каструлю, відро, широку пластикову пляшку або скляну банку, закопану під ходом крота. У неї тварина просто падає і не може вибратися. Виготовляється своїми руками.

Використання  пасток на живця є досить клопіткою справою і найбільш гуманною ( оскільки  крота занесено до Червоної книги).

По-перше, кротоловку-трубу потрібно акуратно вкопати в нору так, щоб вона немов би його продовжувала. Що стосується пастки-ями - «яму» слід закопувати ще глибше, це вимагає певних зусиль. Якщо тварина довгий час не ловиться, то необхідно міняти розташування пасток на ділянці;

По-друге (і це саме клопітке), ці пастки потрібно регулярно перевіряти - не рідше, ніж раз в 6-8 годин. Справа в тому, що у кротів дуже швидкий обмін речовин, і якщо вони не будуть харчуватися, то вже протягом 18-24 годин гинуть.
По-третє, спійманого крота необхідно винести за межі ділянки на відстань хоча б 1 км - тоді він точно не повернеться назад.

Цілком зрозуміло, що багатьох городників відлякують такі проблеми, пов'язані із застосуванням цих засобів.З іншого боку, застосування цих пасток проти кротів є гуманним по відношенню до тварин і абсолютно безпечним для людей. В цілому, пастки на живця можна застосовувати практично в будь-якому випадку - це ефективні засоби від кротів на чи в саду, які хочуть швидко отримати потрібний результат, не вбиваючи при цьому самих тварин.

Зі звукових засобів боротьби  проти кротів найбільш часто застосовуються- електронні відлякувачі, що створюють ультразвук, а також механічну вібрацію. В застосуванні - їх досить просто розмістити на ділянці, і далі вони будуть працювати самостійно без участі людини. Не потрібно буде діставати живих кротів руками, ні носити по городу їх трупи. Інший важливий плюс таких пристроїв полягає в тому, що з їх допомогою можна захиститися від проникнення нових кротів на ваш город ззовні.

Якщо у вас є особистий досвід застосування тих чи інших засобів для боротьби з кротами на дачі або городі - обов'язково залиште свій відгук внизу даної сторінки.

 

 

ФОРМУВАННЯ МОЛОДИХ ВИНОГРАДНИХ КУЩІВ

При виборі форми куща враховують природні умови кожного району і особливості кожного сорту. На родючих і поливних грунтах є можливість формування крони багаторукавної і з більшим навантаженням, ніж на грунтах бідних, незрошуваних. Для того щоб виноградний кущ надалі мав форму віяла, слід садити саджанець трохи нижче рівня грунту.

Щоб правильно сформувати кущ потрібно чітко розрізняти пагони, які виконують на кущі певну місію:

  • багаторічні (темні, кора відшаровується), що запасають,
  • дворічні (визріла кора шоколадного відтінку). На них закладається майбутній урожай,
  • літні (поточного року), зелені, ростуть з листових пазух дворічних пагонів. Саме вони несуть основний листовий апарат, суцвіття і кисті.

Виноградна лоза формує кущі 2 типів:

БЕЗШТАМБОВІ з різновидами рукава, віяло і чаша. (Рукав - гілка, розташована низько над землею, постійно формує плодоносні лози.)  Віяло - кущ з кількох рукавів. Може бути сформований на шпалері або у вигляді чаші на кілках.

ШТАМБОВІ, що підрозділяються на 2 різновиди - штамб і кордон.

Штамб - форма, у якій несучі рукава піднімаються над землею. Кращий тип для формування в південному регіоні.  Кордон – стланцева (та, що стелиться) форма штамба. Більш придатний для середньої смуги, так як близьке розташування до грунту полегшує укриття кущів на зиму.

На другій рік вегетації, навесні, саджанець обрізається, але не повністю. На кущі повинно залишитися два пагони з вічками від 3 до 5 штук. У третій рік росту, навесні, залишають вже чотири пагони. Зовнішні обрізають на 60 см, а внутрішні на 40 см в довжину і прив'язують їх до шпалер у вигляді віяла. Виноград обрізають для того, щоб у кожного рукава створити плодоносні нові ланки і позбутися від непотрібних пагонів і старих плодових стрілок. Повній обрізці підлягають пагони, що ростуть з голови куща і рукавів, які неправильно формують кущ. Вдруге пагони обламують при появі суцвіть. Всі безплідні пагони, а так само подвійні, що ростуть разом з одного очка, видаляють. Коли виноград починає цвісти, а лоза росте дуже швидко, то верхівки пагонів потрібно прищипувати для того, щоб уповільнити їх зростання і стимулювати розвиток суцвіть.

У виноградної лози є ще одна цікава особливість - це так звана полярність. Вона проявляється в тому, що швидше і краще розвиваються пагони з верхніх вічок торішньої лози. Вічка в середній і особливо в нижній її частині розвиваються слабше або зовсім не дають пагонів.

Полярність виноградної лози особливо сильно проявляється в тому випадку, коли минулорічні пагони знаходяться у вертикальному положенні. Якщо виноградному рослині надати можливість розвиватися вільно, його стебло буде рости в довжину подібно стеблу ліан. При наявності опори - дерев або інших високих предметів - виноградна рослина чіпляється за неї своїми вусиками і прагне досягти місця добре освітлюється сонцем.

В даний час широкого поширення набули технології без застосування хімічних препаратів, що забезпечують отримання екологічно чистої продукції. Однією з таких перспективних технологій є застосування ефективних Мікроорганізмів, типу «Байкал ЕМ-1» створений на основі понад 80 штамів корисних мікроорганізмів, які при попаданні в грунт або на рослину ефективно знищують патогенну мікрофлору. Він з успіхом використовується багатьмв огородниками та садоводами.

Препарат при внесенні в грунт активізує сапрофіти, які переробляють органіку в легкодоступну для рослин форму. Захищає надземні і підземні органи рослин від хвороб.

Кокосові диски та брикети

Протягом останніх років на полицях квіткових магазинів ви звертали увагу на кокосові диски та брикети, хоча не всі розуміють навіщо вони потрібні, та що з ними робити.
Досвідчені садоводи знають, що кокосовий субстрат широко застосовують в овочівництві, квітникарстві, садівництві та інших галузях рослинництва: при гідропонному вирощуванні огірка, томату, перцю, суниці, грибів, троянд, та інших культур, для пророщування насіння і вирощування розсади; в ґрунтових сумішах з перлітом, торфом, керамзитом. Для повноцінного застосування потрібно додати на один брикет 0,5кг до 5 л теплої води і субстрат готовий до використання. Великий плюс і вигода кокосових таблеток - це те, що збір врожаю, вирощеного на них, починається на пару тижнів раніше, ніж звичайно.
Крім того, кокосові таблетки і диски вдосконалюють біохімічний і фізіологічний склад «знесиленного» ґрунту.
Кокосові диски та брикети використовують у тераріумістиці ( розведення і догляд за різними павуками, комахами, плазунами, рептиліями).
Кокосовий субстрат добре пропускає повітря, вбирає вологу і зберігає чистоту при намочуванні. При багаторазовому використанні, він тільки покращує свої якості. Для початківців радять використовувати субстрат з кокоса в брикетах.

Застосування кокосових волокон для ахатини:
Субстрат в брикетах замочують в гарячій воді, дають час - набрякнути, потім поміщають під струмінь води в тканевому мішку. Суміш потрібно промивати і віджимати , поки вода не стане прозорою. Добре промитий кокос ретельно вичавлюють і залишають на два дня на свіжому повітрі, щоб провітрити і підсушити, після цього, його зволожують і розкладають в тераріумі. Равликам краще перебувати в старому субстраті, з якого не випарувався запах. Щоб не завелися шкідливі комахи, його промивають раз в місяць, заливаючи окропом. Такий ґрунт дуже зручний для утримання та розведення равликів, так як він багаторазовий, гігроскопічний і пухкий. Завдяки здатності накопичувати, а потім рівномірно віддавати вологу, субстрат застосовують для природних умов утримання багатьох видів равликів.
Використання кокосового субстрату для утримання павуків:
У нейтральному субстраті комфортно проживати павукоподібні та інші комахи. Кокосовий настил зберігає пухку структуру при будь-якій вологості. Для багатьох видів павуків він дуже зручний, так як дозволяє копати нори.

Календарний план робіт по захисту картоплі

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ
ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ

ШКОДОЧИННИЙ ОБ’ЄКТ

ПРЕПАРАТИ І НОРМИ ВИТРАТИ

ПРИМІТКИ

Серпень–вересень

Багаторічні дводольні і злакові бур’яни

Ураган Форте® 40 мл на 2–3 л води на 1 сотку

Підготовка площ під посадку картоплі восени після збирання урожаю попередника

До посадки (обробка бульб)

Ґрунтові шкідники (личинки хруща, дротяники), колорадський жук, попелиця

Хвороби бульб: ризоктоніоз, фомоз, види парші

Селест® Топ 20 мл або Актара® 6 г + Максим® 30 мл на 0,3 л води для обприскування 30 кг бульб (1 сотка)

Бульби обробляють безпосередньо перед посадкою ранцевим або ручним («росинка») обприскувачем

Після посадки до появи сходів

Однорічні дводольні і злакові бур’яни

Гезагард® 30– 40 мл або Дуал Голд® 16 мл на 5 л води на 1 сотку

Ґрунтові препарати вносять через 2–3 дні після посадки або формування гребенів, але обов’язково до появи сходів

Сходи, ріст рослин     

(до змикання рядків)

Шкідники: колорадський жук, попелиця

Однорічні і багаторічні злакові бур’яни

Актара® 1,4 г або Енжіо® 3,6 мл на 10 л води

Фюзілад Форте® 20 мл на 2–3 л води на 1 сотку

Інсектициди застосовують, якщо не оброблявся посівний матеріал.

Гербіцид вноситься окремо

Бутонізація — початок цвітіння

Шкідники: колорадський жук, попелиця

Хвороби: фітофтороз

Актара® 1,4 г або Енжіо® 3,6 мл на 10 л води на 2 сотки

Ридоміл Голд® 25 г на 5 л води на 1 сотку

Інсектициди застосовують, якщо не оброблявся посівний матеріал

Цвітіння

Хвороби: фітофтороз, альтернаріоз

Ридоміл Голд® 25 г на 5 л води на 1 сотку. При сильному розвитку альтернаріозу проводять обробку фунгіцидом Скор® 5 мл на 5 л води на 1 сотку

Обробка через 10–14 днів після попередньої

Ріст рослин

Хвороби: фітофтороз, альтернаріоз

Ревус® Топ 6 мл на 5 л води на 1 сотку

Обробка через 10–14 днів після попередньої

Ріст рослин (кінець вегетації)

Хвороби: фітофтороз, альтернаріоз

Квадріс® 12 мл на 10 л води

Подовження вегетації для пізніх сортів картоплі. Обробка за 20 днів до збирання

Насіннєва картопля

Хвороби: фузаріоз, суха і мокра гнилі, ризоктоніоз, бактеріальні хвороби

Максим® 30 мл на 0,3–0,5 л води для обприскування 25–30 кг бульб

Обробка насіннєвого матеріалу суспензією препарату перед закладанням на зберігання за умови просушування